揮別疫情陰霾，預告明年春夏時尚趨勢，各國時裝周陸續開跑！從上周的烏克蘭，在秀上大玩AR擴增實境科技，並推出「半數位」系列服飾，一件衣服，可呈現多種數位樣式；柏林時裝周也在這周一，以「月球度假」的主題揭開序幕；紐約時裝周，則是時隔一年半，再次重返實體伸展台，多位好萊塢名人都出席看秀！
從知名饒舌歌手莉兒金，到前湯嫂凱蒂荷姆斯等名人名媛，陸續進場，把第一排的VIP座位給包了，全為紐約時裝周的第一場秀，由極具個性的紐約設計師Christian Siriano，帶來的59套作品，在周二晚間揭開序幕。
時裝設計師 西里亞諾(Christian Siriano)：「感覺很好，我覺得今晚就像一場慶典，包含美、魅力、所有熱愛時尚的事物。」
這是時隔一年半，紐約時尚伸展台再有實體秀，為期五天，預計有91場秀與發表會。
IMG時尚活動資深副總裁 卡夫卡(Dominic Kaffka)：「我必須說，整個行程表跟往常一樣瘋狂，每一天大概有15場秀準時在整點登場。」
包括Michael Kors、Tom Ford等知名設計師，都將以實體秀展出2022春夏新款。但像是Badgley Mischka等設計師，仍選擇以數位呈現。
新生代設計師 考恩(Christian Cowan)：「我喜愛製作時尚影片，但能回到真實人群中真好。」
而回到人群懷抱的前提，是得出示疫苗證明，口罩則是建議配戴。
IMG時尚活動資深副總裁 卡夫卡：「我現在沒戴口罩，因為在鏡頭前，而我跟你距離六呎遠(約1.8公尺)，但你能看到後方大家都戴著口罩。」
提前一周登場的烏克蘭時裝周，則是大玩AR擴增實境，身穿黑衣、白衣的models一字排開，不斷舞動。這一件件用肉眼看，再正常不過的服飾，透過智慧型手機，不但圖案千變萬化，整個視覺氛圍也跟著改變。
烏克蘭FINCH共同創辦人兼設計師 碧雅柯娃(Kateryna Biakova)：「這點子就是藉由運用擴增實境，讓一名設計師能夠創造出超越布料本身實體特性、服飾元素的單品，這些不存在於真實世界，卻能在虛擬世界以一個動態的3D物體被看見。」
烏克蘭這個家族經營品牌，和當地一間專門製作Instagram效果的科技公司合作，共同設計出一系列「半數位」服飾，只要拿出手機掃完QR碼，就能一件真實衣服、百種數位樣式，平均售價合台幣三千多元。
市場專家 赫拉茲柯娃(Daria Hlazkova)：「我認為這將會非常賺錢且受歡迎，因為人人都用手機，大家會在派對上錄成IG限動，並描述這有多酷。」
這個虛擬設計元素，也會現身在十月的杜拜世博會上。來到德國柏林時裝周，這裡瀰漫著「月球度假」氛圍，由25歲的奧地利新銳設計師打頭陣。
設計師 蕾特娜(Florentina Leitner)：「我在去年12月有了自己的時尚品牌，叫做Florentina Leitner。」
時尚產業大反攻，英國倫敦輕奢品牌Ted Baker，公布最新第二季財報，在民眾重返實體店的帶動下，銷售額年增50%，線上銷售則相對下滑25%。
路透記者：「Ted Baker試圖在全新的管理模式下，重新取得投資人信任，前老闆Ray Kelvin被指控行為不當，在2019年卸任。」
至於美國時尚業，去年因為疫情導致的關店和旅遊限制，業績暴跌20%，總損失超過一千億美元，如今復甦在望，設計師們也不斷構思，如何應對持續火熱的電商熱潮。
女性時尚雜誌執行編輯 摩爾(Booth Moore)：「設計師們被迫思考該如何為自己創造生意，直接與消費者面對面，這也是時裝秀會如此重要的原因，因為這是他們用來交流的另一個平台。」
而談到流行時尚，少不了彩妝、護膚用品，只是在疫情伴隨而來的口罩標配下，化妝品需求驟減。
露華濃CEO 皮爾曼(Debra Perelman)：「當我2018年進入露華濃，網路銷售在我們的淨銷售額只佔了2%，去年年底則是20%。」
所幸這個1932年創立的美國化妝品品牌，在三年前迎來第一位女性執行長後，現在不只擴大線上販售，領導團隊裡的女性佔比，也超過五成，就連工作模式和銷售重點，同樣做了大幅調整。
露華濃CEO 皮爾曼：「疫情期間，我們幾乎將重心放在護膚和染髮，然而今天我們聚焦化妝品、護膚和香水，這些都大幅重返市場。」
整個時尚產業，在疫情爆發的18個月後，做足準備，以新舞台再現自信光芒。
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