餐盤上氣候危機1

肉鯽仔一尾20元變100元！海水暖化，台灣國民魚在營養午餐消失

◎ 撰文／陳詩璧
◎ 攝影／華子琛
◎ 部分圖片授權提供／達志影像・農業部農業試驗所・農業部水產試驗所・高雄科技大學侯清賢副教授
◎ 資料來源／《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》・農業部農業試驗所國家作物種原中心・中央氣象署・高雄科技大學侯清賢副教授
◎ 發布日期／2026.05.30

當海溫上升與黑潮異變更擾亂了魚群生態，導致多種漁獲減產甚至瀕臨消失。其中，營養午餐、自助餐業者與家庭主婦最熟悉的「肉鯽仔」（正式名稱為刺鯧），產量在短短五年內呈現斷崖式銳減，台灣沿海捕獲量減，海外進口量也腰斬；另一款海產店熱銷的「紅目鰱」同樣寥寥無幾。專家直言，除了過度捕撈，氣候變遷引發的海水暖化，已讓魚類生存空間被壓縮至極限。

「雜魚比經濟魚多」捕獲量銳減，漁市場裡肉鯽仔去哪了？

42歲的黃昭維擁有一雙特別敏銳的眼睛。五年前，他是手握鍋鏟、料理鮮魚的廚師，放下手邊的鍋鏟，從灶腳走進漁市場；如今，他是站在第一線、負責蚵仔寮漁港拍賣作業的漁會股長。每天巡視喧囂的市場，他比誰都清楚，討海是看天吃飯，從報表上的數字可知，無聲且殘酷的事實。

2025年的漁獲量比前一年縮水。讓黃昭維心驚的是，船長們卸下的漁獲中，高經濟價值的魚種越來越少，取而代之的是雜魚。

曾經隨手可得的魚種，這幾年消失的速度快得令人心慌，有的日子，高經濟魚種的捕獲量只能一尾、一尾地計算，整體漁獲量明顯萎縮，而結構性的惡化更令人憂心。

「300、300、290、280、270」（急促蓋章聲）高雄蚵仔寮漁港拍賣場裡，氣氛肅殺如戰場。拍賣員（俗稱「糶手，讀音ㄊㄧㄠˋ手」）沿著一籃籃分裝好的漁獲快速移動，魚販們神情緊繃、圍繞在側，目光緊盯魚貨，耳聽報價，一旦符合預算便火速舉手競標。這是漁販、漁夫與糶手的日常搏殺，但如今這場戰役卻更加艱難，因為氣候變遷已如空氣與水一般無孔不入，正無聲地滲透並改變著他們賴以維生的海洋。

站在蚵仔寮漁港的拍賣場，黃昭維看著眼前稀落的魚籃感嘆道：「那種落差真的很深。」不管是婆婆媽媽最愛的「肉鯽仔」，還是色澤紅潤的「嚴公」（大棘大眼鯛），數量都在急劇蒸發。他回憶，以前嚴公入港是「整船整船」地載回來，如今卻變得寥寥無幾。

物以稀為貴，價格成了最誠實的指標，肉鯽仔大約2014年左右，價格開始飆漲，2022年每公斤約5、600元，到2025年初已達700元。採訪這一天是2025年12月10日，拍賣場的價格來到每公斤800元，這個驚人的數字，正無聲訴說著大海的枯竭與餐桌的危機。

紅目鰱2尾50變250漲5倍，關鍵原因是氣候變遷

如果說拍賣場是戰場，那麼市場攤位就是最直接感受到海洋脈搏的地方。在高雄蚵仔寮漁市場擺攤17年的胡小姐，是這場生態變遷的第一線見證者。對她而言，攤位上的魚貨多寡，就是當日大海給予的成績單。她形容，現在的市場法則已徹底變成了殘酷的「物以稀為貴」。過去，當漁船滿載而歸，競標價低，她能豪邁地便宜賣，顧客也能開心撿便宜；但如今，空蕩蕩的魚籃推高了成本，每一次進貨的價格，都像是在提醒著我們：大海已經不再像從前那樣慷慨了。

胡小姐細數著那些逐漸消失的老朋友：肉鯽仔（刺鯧）、帕頭仔（大頭白姑魚）、嚴公仔（大棘大眼鯛）。這些過去在便當店最常見、最平價的食材，如今卻成了攤位上的奢侈品。她看著肉鯽仔感嘆，說這個以前只要兩個銅板、約20、25元就能買到的美味，現在一隻身價卻飆漲到100元。更諷刺的是紅目鰱，從前一公斤七、八十元還乏人問津，現在拿著一千多塊的大鈔也不一定買得到。胡小姐無奈地說，這不只是錢的問題，連老討海人的智慧也失靈了。過去漁民靠著幾十年的經驗，閉著眼都知道哪片海域有魚，但現在，那張刻在腦海裡的藏寶圖已經失效，原本熟悉的豐收海域，如今只剩下一片空蕩。

高雄科技大學漁業科技與管理系副教授侯清賢，走進了熙攘的漁市場，她眼裡看到的，不只是攤位上的魚，而是《漁業統計年報》裡那條怵目驚心的下滑曲線。當她將過去20年的數據攤開，這才發現2014年是肉鯽仔命運的斷崖，那一年之後，捕獲量直線崩落。肉鯽仔大多分布在日本到東中國海域，2014年前，產量一直很穩定且大量，船長出海每趟都能滿載而歸，但從2014年開始，出現斷崖式減產，侯清賢分析，這場生態浩劫的背後有兩個兇手：一是人類無止盡的過度捕撈，二是大自然的反撲持續升高的海溫，讓這片海洋變得不再適合肉鯽仔生存，將牠們逼上了絕路。

紅目鰱的命運則像是一場捉摸不定的賭局。侯清賢觀察到，雖然2023年捕獲量曾短暫回升，彷彿看見一線生機，但2024年與2025年卻又重重跌回谷底。究其原因，依然逃不開「變熱」的海洋。紅目鰱平時棲息東港、大溪、南方澳大約100～400公尺水深處，白天躲在礁洞裡，晚上成群覓食，每年的七到十一月會到淺海區產卵，孵化後的幼魚大多生活在淺水區，再成群洄游。侯清賢指出，暖化的海水像是一道無形的牆，阻斷了紅目鰱產卵季的迴流之路，讓豐收的景象成為曇花一現。

對侯清賢來說，這不只是生態的消失，更是味蕾記憶的斷層。她感性地形容，肉鯽仔的銳減讓她心裡特別有感，因為那是她童年最熟悉的味道。還未滿四十歲的她，記得小學時期，媽媽總是用一隻10塊錢的銅板價，就能買回這道營養又實惠的「國民美食」。

肉鯽仔之所以會被叫肉魚，是營養午餐裡的常客，最主要的原因是它的營養成分高，含有優質蛋白質、DHA、EPA跟鎂、鉀、鈣等礦物質，也富有維生素A、E、B群，有助於抗氧化、皮膚健康跟能量代謝。

由於它容易煎、蒸、煮，廚藝新手友善，是許多家庭主婦最愛。但如今，在平價自助餐店的鐵盤上，那道熟悉的銀白色身影已經缺席了好長一段時間，成為你我再也回不去的日常。

自助餐店停賣肉鯽仔，國外也捕不到進口也漲

自助餐店業者鐘先生提到，最近有半年都沒有進過肉鯽仔，因為價格上漲太誇張，以前進口（冷凍）一隻8元，半年前，鐘先生最後一次訂貨，價格已經來到一隻20幾元，成本超過預期太多的情況下，鐘先生被迫捨下肉鯽仔，抽離便當菜選單，這道熟悉的菜餚暫別白鐵自助餐檯。

這波漲勢究竟從何而來？鐘先生問過供應商，得到的答案令人心驚：「國外的產量也變少了，價格才會高。」實際攤開2011年至2024年的漁獲年報，數據誠實地印證了供應商的說法：進口的尾數與噸數雙雙下滑。這顯示出，肉鯽仔的消失並非台灣獨有的困境，而是一場正在發生的全球性海洋資源危機。

「客人還是會問啊，有的甚至說跑了好多間都買不到，抱著希望來我這裡，結果也是撲空。」鐘先生無奈地描述著顧客的失落。常客張姐也提到，「好一陣子沒看到自助餐賣肉鯽仔了，市場有賣，但價格都偏高」。這道曾經平凡的家常菜，如今竟成了大家口中「找不到、吃不起」的稀缺滋味。

為了填補餐檯上的空缺，短時間，自助餐店改用白帶魚、虱目魚、吳郭魚，或最近產量較好的秋刀魚來救火代打。

台灣沿岸換魚種！250萬尾烏魚北漂，圓花鰹、鎖管「同海域上下層生存」

侯清賢記得那個數字：250萬尾。那是1960年代高雄外海的烏魚年捕獲量，當時巾著網漁船擠滿茄萣漁港，駁二的烏魚子專賣店因這股南下的銀色洪流而興起。沒人預料到，這股洪流會在40年後反向流動。

「1985年是道分水嶺。」侯清賢指著統計年報，當年氣候進入暖化周期，海溫持續攀升，1997年後聖嬰現象愈趨極端。這股熱浪首先衝擊的是東北部海域的「溫度敏感帶」，喜寒的鎖管產量衰退，嗜暖的圓花鰹順勢填補空缺，漁獲組成在1996至2010年間出現明顯的「物種輪替」。

但真正的震撼彈是烏魚的「北漂」。這種狹溫性魚類原本隨中國沿岸流抵達高雄產卵，1980年代，烏魚漁場還穩守在嘉義以南；然而1985年後，黑潮流勢改變推升了北向支流，烏魚產卵路徑被迫北移。2014年成為歷史性時刻，基隆、宜蘭外海出現大量烏魚，而南部的蚵仔寮漁港，冬季拍賣場卻日益冷清。

1985年氣候變遷開始海溫增加，人工繁殖技術求突破

氣象署科長羅資婷證實，1980年代後期東亞海溫「加劇上升」，極端海洋熱浪持續時間拉長。對漁民而言，這是生計的錯位：他們偏愛高價的鎖管，卻只能撈到更多的圓花鰹；熟悉的巾著網作業在北部失效，必須改用刺網追逐北逃的魚群。

在陸地上，水試所的實驗室正試圖挽回頹勢，紅目鰱人工繁殖已突破技術瓶頸，但肉鯽仔因成魚嘴小、攝食困難，加上被捕撈上岸的往往已是成魚，適應人工環境極為困難。研究人員仍在測試各種可能，試圖在變熱的海洋與枯竭的資源中，掙扎求生。當大海持續升溫，這些實驗或許是台灣漁業最後的備胎方案。