離開故土遷移到其他國家原因有很多，早期都是為了改善生活，到後來則有人為了發展所學甚至是投資錢滾錢，我們華裔移民系列第三集，將帶領觀眾前往加州洛杉磯東郊的聖蓋博谷，聖蓋博谷被譽為是全美中國菜的聖城，主要是因為台灣與香港移民從1970年代開始進駐，其中蒙特利公園市更有小台北之稱，鼎泰豐在這裡有兩家分店，美味廣式料理更隨手可得，只是，這兩三年，聖蓋博谷的美食版圖出現顯著變化，因為新移民的組成與遷居美國的理由和以往大不相同，今天我們就要透過聖蓋博谷的美食版圖的演變，來看華裔移民在美國社會奮鬥的日轉星移。
剛吃飽或者還是飢腸轆轆呢？那麼來盤廣式海南雞飯吧！
美食網紅馮氏兄弟檔安德魯一定要吃這個(海南雞飯)，別的地方吃不到，這家SideChick小三廣式海南雞飯入選美國版GQ雜誌2017年度最佳新餐廳，就開在加州的聖蓋博谷簡稱SGV。
SGV是全世界最大的亞洲移民社區，更被譽為是全美中國菜的麥加聖城。
台裔美國自由記者魏貝珊：「這裡吃得到台灣香腸，下課就去山谷星光大道覓食。」
魏貝珊被稱為626世代，626是電話區碼，涵蓋大部分聖蓋博谷和鄰近區域，網紅馮氏兄弟檔還替626寫過一首歌。
網紅馮氏兄弟檔歌曲《626》(2012年)：「我們吃好好就在SGV(聖蓋博谷)，吃得晚又怎麼樣？美食就該這麼嘗，626年輕狂野又自在。」
聖蓋博谷的居民亞裔佔了四分之一，原本以台灣或香港移民為伍，其中蒙特利公園市更有小台北之稱。
台裔美國自由記者魏貝珊：「我年少時這裡是由香港或台灣食物主宰，那是1990年代的事了。」
魏貝珊：「我也是SideChick廣式海南雞飯的忠實擁護者，因為完全符合她認定的正港626美食。」
記者朵莉李：「這家為何是典型626的店？」
台裔美國自由記者魏貝珊：「你觀察整個環境，氣氛輕鬆休閒，提供的是亞洲食物，不失正統風味，華人吃了不會覺得是亂做，盛盤方式又方便華裔美國人食用。」
老闆李先生的廣式海南雞飯是他從小吃到大的味道。
廣式海南雞飯小吃店老闆強尼李：「我母親經常煮這道海南雞，對我是很懷舊的味道。」
在聖蓋博谷賣經典中式料理，自然會被放大檢視與批評。
廣式海南雞飯小吃店老闆強尼李：「有人說他們家裡煮得更好吃，有人說味道不道地，或許每個媽媽都有自己的海南雞食譜，或許每個媽媽的食譜都是小孩最愛的，我如何和媽媽的味道競爭呢？」
味道是極其主觀的，至少多數客人都給李老闆肯定加捧場。
廣式海南雞飯小吃店顧客像是在新加坡吃的，看看攤子前耐心等候的人龍就知道它有多受歡迎，不過李老闆說他當初創業的理由是維護保存SGV特有的廣式美國味。
廣式海南雞飯小吃店老闆強尼李：「如果年輕創業者不再烹煮這種食物，它們就面臨從我們社群消失的威脅，SGV的人口結構正在大幅改變，廣東菜餐廳越來越少了。」
李老闆話語中有擔心也有不平，早期的中國移民來自廣東，後代有了能力陸續搬離充滿觀光獵奇眼光的中國城，來到郊區比如聖蓋博谷。
台裔美國自由記者魏貝珊：「在台灣有報紙廣告將聖蓋博谷比喻成華人的比佛利山莊。」
然而，誠如李老闆說的聖蓋博谷的人口結構近年來出現變化。
台裔美國自由記者魏貝珊：「2012年出現一波新移民潮，來自中國大陸的餐館紛紛進駐。」
這些中國大陸新移民或僑民不窮也不苦，他們捧著財富而來，先改變聖蓋博谷的房地產市場結構。
台裔美國自由記者魏貝珊：「這間一看就知道住的不是中國人，JW太平洋聽起來像是中國公司，以前完美房子長這樣，現在變成這種大別墅，我們剛搬來SGV時別墅價格大約100萬美金，現在則要價300萬到500美金。」
而人口變多了，接著便是改變食物版圖。
台裔美國自由記者魏貝珊：「2015年中國企業進駐開啟大型餐廳。」
比方說這間位於TempleCity茶壺廣場的那家小館，說是小館它可一點也不小，空間寬敞而且裝潢奢華，主打原汁原味的精緻清宮料理，強調食材、調味到大廚，通通是從北京進口來的。
那家小館SGV分店大廚：「沙其馬呢很多地區都在做我們做的是北方風味的沙其馬。」
記者朵莉李：「這一桌子食物我只知道這款，從小吃我們叫它沙『吉』馬。」
沙其馬有啥好稀奇呢？但對於這些遊子來說，在老美的地方吃到北京味就是感動。
中國僑民：「老天我感覺回家了！」
那家小館SGV分店大廚：「來吃這個蟹螯。」
中國僑民：「為什麼我這螯那麼大？比我的臉還大。」
記者朵莉李：「你看看，我這個好小。」
這種用錢砸出來的豪奢氣派，一改百餘年來美國的中國餐館，大多是由個人或家庭小本經營的模式，其實中國菜在民族多元的美國大城市也早已不是油滋滋的便宜外賣，或是任你吃到飽的自助餐。
加州大學爾灣分校教授YangChen：「以前中國城餐廳的老闆想盡辦法要迎合美國人口味。」
味道無須再討好美國白人，而華人進駐到郊區定居置產更代表美國夢的實現，只是台灣與香港移民在移居聖蓋博谷初期和先民一樣曾遭遇相當大的阻力。
西方學院社會學教授JanLin：「有華裔搬入了郊區富裕的社區，但仍然有種族緊張關係。」
當時原本的居民規定，華人商家的裝潢與招牌只能寫英文，但顯然他們徹底失敗，華人用美食繼續在美國開疆拓土。
L.A.時報餐廳評論家戈德(2013年)：「大概綿延10到15哩(16到24公里)，全都是中國餐館，如果你很重吃的品質，你會堅持要到聖蓋博谷，無論是口味感覺和烹飪手法，其他地方都找不到。」
洛杉磯時報這位餐廳評論家強納森戈德對聖蓋博谷的熱愛與報導，更奠定它作為全美中國菜聖城的地位。
網紅馮氏兄弟檔歌曲《626》(2012年)：「食物超地道價格公道，餐廳奉上的是美味不是服務。」
食物道地價格公道服務其次，是這些聖蓋博谷餐廳的特色，只是隨著新移民和新派豪華餐廳來到，這片山谷的面貌也勢必繼續改變，唯一不變的是對食物的喜好與堅持。
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更新時間：2017/08/31 21:55