當海溫上升與黑潮異變擾亂了魚群生態，導致多種漁獲減產甚至瀕臨消失。其中，營養午餐、自助餐業者與家庭主婦最熟悉的「肉鯽仔」（學名為刺鯧），產量在短短五年內呈現斷崖式銳減，台灣沿海捕獲量減，海外進口量也腰斬，近20年漁市場價格從一尾20元變100元，不再是平民美食；另一款海產店熱銷的「紅目鰱」同樣寥寥無幾。專家直言，除了過度捕撈，氣候變遷引發的海水暖化，已讓魚類生存空間被壓縮至極限。
「雜魚比經濟魚多」捕獲量銳減 漁市場裡肉鯽仔去哪了？
站在蚵仔寮漁港的拍賣場，黃昭維看著眼前稀落的魚籃感嘆道：「那種落差真的很深。」不管是婆婆媽媽最愛的「肉鯽仔」，還是色澤紅潤的「嚴公」（大棘大眼鯛），數量都在急劇蒸發。他回憶，以前嚴公入港是「整船整船」地載回來，如今卻變得寥寥無幾。
物以稀為貴，價格成了最誠實的指標，肉鯽仔大約2014年左右，價格開始飆漲，2022年每公斤約5、600元，到2025年初已達700元。採訪這一天是2025年12月10日，拍賣場的價格來到每公斤800元，這個驚人的數字，正無聲訴說著大海的枯竭與餐桌的危機。
紅目鰱2尾50變250漲5倍 關鍵原因是氣候變遷
在高雄蚵仔寮漁市場擺攤17年的胡小姐，是這場生態變遷的第一線見證者。肉鯽仔（刺鯧）、帕頭仔（大頭白姑魚）、嚴公仔（大棘大眼鯛），這些過去在便當店最常見、最平價的食材，如今卻成了攤位上的奢侈品。她看著肉鯽仔感嘆，說這個以前只要兩個銅板、約20、25元就能買到的美味，現在一隻身價卻飆漲到100元。更諷刺的是紅目鰱，從前一公斤七、八十元還乏人問津，現在拿著一千多塊的大鈔也不一定買得到。
紅目鰱的命運則像是一場捉摸不定的賭局。侯清賢觀察到，雖然 2023 年捕獲量曾短暫回升，彷彿看見一線生機，但 2024 年與 2025 年卻又重重跌回谷底。究其原因，依然逃不開「變熱」的海洋。紅目鰱平時棲息東港、大溪、南方澳大約 100~ 400 公尺水深處，白天躲在礁洞裡，晚上成群覓食，每年的七到十一月會到淺海區產卵，孵化後的幼魚大多生活在淺水區，再成群迴游。侯清賢指出，暖化的海水像是一道無形的牆，阻斷了紅目鰱產卵季的迴流之路，讓豐收的景象成為曇花一現。
紅目鰱在2020年到2022年跌到谷底，2023年突然恢復豐收，但到了2024年跟2025年都因海溫升高，捕獲量掉回低點。 （圖／TVBS製）
對侯清賢來說，這不只是生態的消失，更是味蕾記憶的斷層。她感性地形容，肉鯽仔的銳減讓她心裡特別有感，因為那是她童年最熟悉的味道。還未滿四十歲的她，記得小學時期，媽媽總是用一隻10塊錢的銅板價，就能買回這道營養又實惠的「國民美食」。
肉鯽仔之所以會被叫「肉魚」，營養午餐裡的常客，最主要的原因是它的營養成分高，含有優質蛋白質、DHA、EPA跟鎂、鉀、鈣等礦物質，也富有維生素A、E、B群，有助於抗氧化、皮膚健康跟能量代謝。由於容易煎、蒸、煮，是許多家庭主婦最愛。但如今，在平價自助餐店的鐵盤上，那道熟悉的銀白色身影已經缺席了好長一段時間，成為你我再也回不去的日常。
自助餐店停賣肉鯽仔 國外也捕不到進口也漲
自助餐店業者鐘先生提到，最近有半年都沒有進過肉鯽仔，因為價格上漲太誇張，以前進口（冷凍）一隻8元，半年前，鐘先生最後一次訂貨，價格已經來到一隻20幾元，成本超過預期太多的情況下，鐘先生被迫捨下肉鯽仔，抽離便當菜選單，這道熟悉的菜餚暫別白鐵自助餐檯。
「客人還是會問啊，有的甚至說跑了好多間都買不到，抱著希望來我這裡，結果也是撲空。」鐘先生無奈地描述著顧客的失落。常客張姐也提到，「好一陣子沒看到自助餐賣肉鯽仔了，市場有賣，但價格都偏高」。這道曾經平凡的家常菜，如今竟成了大家口中「找不到、吃不起」的稀缺滋味。為了填補餐檯上的空缺，短時間，自助餐店改用白帶魚、虱目魚、吳郭魚，或最近產量較好的秋刀魚來救火代打。
這波漲勢究竟從何而來？鐘先生問過供應商，得到的答案令人心驚：「國外的產量也變少了，價格才會高。」實際攤開2011年至2024年的漁獲年報，數據誠實地印證了供應商的說法：進口的尾數與噸數雙雙下滑。這顯示出，肉鯽仔的消失並非台灣獨有的困境，而是一場正在發生的全球性海洋資源危機。
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