台灣自明年開始要為巧克力正名，而歐洲過去就曾為正統巧克力發生近30年爭執，有的國家堅持只有完全使用可可油製造的巧克力才能被稱為巧克力，但歐盟於2000年接受植物油製造的巧克力，兩派勢力互不相讓。
衛福部食藥署今年3月宣布，明年元旦起，含餡巧克力的巧克力含量須達25%，並明令所有巧克力產品的植物油含量不得超過總重5% ，否則不可以「巧克力」作為品名。歐洲更早就對原料可可油與替代用的植物油有過政治角力。
先來看看歐洲人有多喜歡吃巧克力。據歐盟統計局（eurostat）估計2019年歐洲聯盟（EU）生產高達370萬噸巧克力，而根據法國媒體2018年報導，德國每人平均每年吃下11公斤巧克力、比利時10.9公斤、瑞士10.8公斤、英國10公斤、法國7.3公斤，並指對比之下美國人均6公斤胃口並不算特別大。
以比利時為例，除了觀光區布滿巧克力專賣店，即使是街角小雜貨店都會陳列著一排巧克力，而走進大型連鎖量販店更不用說，直接一整列任君挑選。不過，這些打著濃郁美味的巧克力，卻曾有一場歐洲巧克力正統之戰。
到了1973年，丹麥、愛爾蘭和英國等加入歐洲經濟共同體，但它們的巧克力產品有些不同，以牛奶巧克力為例，法國及比利時堅持，除了牛奶之外，配方就只能有可可油，但是英國的配方加了蔬菜油，因此不能被稱為牛奶巧克力，更取笑這種成本的產品應該叫做「菜克力」；英國、愛爾蘭和丹麥則不接受為「正統派」的規定，展開角力。
英國為打開歐陸市場持續推動修改規定，當1991年歐洲共同體轉變為歐洲聯盟，成員國擴大之後，「正統派」的堅持愈來愈受到新興派的挑戰。2000年歐洲議會通過歐洲執委會提出的一項指令，允許歐盟成員國生產巧克力時，可以使用其它油脂做為可可油的替代品，但包裝需清楚標示油類原料成份。
不過比利時堅持，仍將繼續製造百分之百可可油製造的純巧克力。這是為什麼直到現在，有一些比利時的觀光資訊上會特別強調，比利時巧克力除了研磨细腻、特點還有高可可含量以及「百分百」可可油。
歐洲巧克力走過正統之爭，20年後圍繞原料的議題仍未停，其中以童工血汗最受矚目。2019年倡議團體「綠色美國」表示，多家大型巧克力公司都未能將童工從供應鏈中排除，非洲多數可可豆農家生活在世界銀行（World Bank）劃定的貧窮線以下，每天薪資不到2美元（約新台幣61.3元），助長當地童工文化。
多家大型巧克力公司都說將持續投入社會責任，並使用獲道德認證的可可豆。比利時超市販售的巧克力包裝上出現愈來愈多公平交易、雨林聯盟認證標章等，道德可可豆是否名如其實，以及能否實質幫助農民生計都還需要受到更多檢視。（中央社）
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