亞洲的大陸、首爾、新加坡紛紛辦起服裝週，但台灣卻只有台北魅力展，獨立設計師少了國際曝光機會，因為這個展由紡拓會主辦，耐人尋味的是，紡拓會還是隸屬於經濟部，而非文化部，自然時尚產業難以紮根。台灣沒有屬於自己的「時尚」，出現斷層，加上廠商不願意小量生產，獨立設計師品牌價格接近精品，獨立設計師困境不少。
2017春夏服裝發表，田明彬已經開始準備工作打版，可別小看，其實這可是一件服裝設計的靈魂，設計師的天馬行空，只有打版師才能實現，類似田明彬這樣的旅外設計師，幾乎都選擇自己來，畢竟在台灣，打版師這個工作經常被忽略。
設計師田明彬：「新出來的學生他們比較想做的是設計師，我做了這幾年下來，我覺得其實一個品牌不是只有設計師而已，還有打版師、還有打樣師，以前有老師傅，現在大家慢慢退休，但我們卻沒有新一代的人去接棒。」
人才斷層可能只是時尚產業困境冰山一角。年僅31歲的田明彬，倫敦藝術大學女裝設計碩士，全球各大時裝週都能看到他的影子，長期在英國時尚圈奮鬥的他，發現台灣時尚產業不少問題。
設計師田明彬：「像是東京或是首爾，他們都有滿明顯自己的風格，我覺得台灣的時尚還需要再琢磨琢磨，雖然我覺得現在有一點小清新，但我覺得那個視覺衝擊力還不夠。」
田明彬很有自已的想法，即便是情慾主題也能讓人不刺眼、帶點迷彩的fu，他與合作夥伴還秀出2016春夏設計「阿茲海默症」，再奇怪、再困難的題目，對設計師來說就是發揮創意的絕佳機會，但市場買單嗎？最現實的就是價格與品牌問題。
精品價位偏高，快時尚價格親民，而獨立設計師品牌價位比較接近精品，考量價位的人就會選擇兼顧點fashion的快時尚，而其他不重視價位的人，可能因為品牌而選擇購買精品，獨立設計師品牌明顯遭到夾擊。
時尚設計師經紀人莊國琳：「假如說我的獨立設計師的東西，跟新銳設計師的價格又跟精品價格可能比它低一點，但比較起來又有點差不多，大家會想去買比較有名的，我站出去大家可以喊得出名字。」
他是莊國琳，投入文創界長達10多年，長期觀察英國時尚，他為我們分析台灣獨立設計師除了遭夾擊外，景氣差消費能力衰退，也讓民眾開始考慮預算，自己生活都不一定顧得來，對獨立品牌再有想法也會選擇放棄，再來就是國內廠商根本不願小量生產，更重要的是，台灣沒有屬於自已的時裝週，少了曝光機會。
無論是首爾或是中國大陸，甚至是新加坡，不再只侷限於歐美，亞洲國家也紛紛開始辦起服裝週，而台灣唯一的台北魅力展由紡拓會主辦，但紡拓會卻是隸屬於經濟部並非文化部，注重的恐怕只有KPI，而非時尚本質！
時尚設計師經紀人莊國琳：「他們功能就是拓展紡織，我是比較建議不管是紡拓會再獨立一個部門出來，還是說台灣再另外成立一個像英國時尚協會這種獨立的，而且我覺得應該是由NPO，就是非營利組織這樣來運作的話，我覺得這個才可能有機會成功。」
經濟部與文化部跨領域協商，扶植第三方獨立平台，才可能致力於時尚產業，找出真正屬於台灣的時尚。
中華整合行銷傳播協會理事長王福闓：「你像美國原住民印地安人，它的象徵非常具體，從羽毛、從他的頭飾，甚至從他的膚色和他的眼型，甚至到他的產品可是在台灣的原住民，可能也因為族的數量到了14到15族，開始越來越多反而開始失焦，我們不知道我們原住民的特色應該著重在哪幾族。」
過去深受日韓或歐美精品影響，台灣本土時尚定位太過模糊，沒有了基礎，台灣人才斷層嚴重，教育問題來自於政策，偏偏時尚產業本就不受重視，甚至唯一沾到邊的紡拓會還編入經濟部，環環相扣，想改善現狀，還有很長一段路！
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